法國著(zhù)名電影導演Francois Truffaut曾說(shuō)過(guò)，一個(gè)導演終其一生只拍一部電影，因為一個(gè)導演的所有電影就是他一生的編年史，就好像瑞典導演Ingmar Bergman的作品通通圍繞“我”而展開(kāi)，西班牙導演Pedro Almodovar的電影均帶有明顯的自傳性色彩，杰出的藝術(shù)大師往往會(huì )探尋到屬于自己的獨特表達方式，然后一輩子受益無(wú)窮，時(shí)裝設計師亦為如此。
優(yōu)秀設計師的作品理應具有極強的辨識度，某些彰顯個(gè)性的精神是貫穿于針線(xiàn)始末的，此為“忠誠度”，即設計師忠于自我的象征性元素，例如Nicolas Ghesquière情迷于未來(lái)主義，Alber Elbaz對于顏色和實(shí)穿性的精準把握，Stefano Pilati始終堅持嚴謹的法式優(yōu)雅，這些設計師的個(gè)人喜好與審美趨向往往會(huì )逾越自身而成為所服務(wù)時(shí)裝屋的品牌標識，盡管每一季的天橋是“亂花漸欲迷人眼”，但“忠誠度”是有效區分于別家的專(zhuān)屬烙印，即使永遠求新求變的Miuccia Prada都無(wú)法割舍對于情色主題的熱愛(ài)，并且反復強調“Less Is More”的單色效果?；蛟S我們可以套用Truffaut的那句名言：一個(gè)設計師終其一生只會(huì )追尋同一種設計，完成同一件作品。因為他們受制于“忠誠度”。
Louis Vuitton 異國情調
09 春夏：非洲民俗部落；08 秋冬：日式東瀛風(fēng)格；08 春夏：印度宗教迷情
想當年異國情調成功融入巴黎主流時(shí)尚，還得歸功于Yves Saint Laurent，如今Marc Jacobs繼續憑借這種周游列國的時(shí)尚哲學(xué)點(diǎn)亮Louis Vuitton的舞臺。
他在一套行頭中運用粉橙，赭石，莓紅，靛藍等復合色調，以貼合南亞印度的宗教迷情，抑或取材于日本，高聳的武士錐帽遙相呼應明治維新的天皇時(shí)期，今季是以和服式腰帶傳達出東瀛風(fēng)格的延續，占據主導地位的則是非洲的民俗部落形象，豹紋，閃片，串珠，流蘇，鴕鳥(niǎo)羽毛等服裝細節均為非洲美學(xué)的時(shí)尚演繹，儼然在向1967年Saint Laurent赫赫有名的非洲土著(zhù)系列致敬。
Chanel 幾何圖形
09春夏：寬窄不一的格子；08秋冬：圖騰符號和象形文字；08春夏：星星印花+條紋
時(shí)裝設計中的幾何圖形即為一種或繁復或簡(jiǎn)約的視覺(jué)藝術(shù)，這種歐普主義的游戲是Karl Lagerfeld在Chanel實(shí)踐的新主張。當時(shí)裝界集體響應美國風(fēng)格時(shí)，Lagerfeld以星星印花+條紋的絕妙搭配復刻美國“星條旗”的標志性圖案。當他不滿(mǎn)于傳統格紋的一成不變時(shí)，一種看似隨興涂鴉的趣味性格紋便應運而生，寬窄不一的格子以及刻意的“留黑”都像是人工手繪遺留下的殘缺美。
Versace 現代藝術(shù)
09 春夏：涂鴉式插畫(huà)；08 秋冬：蒙太奇拼貼畫(huà)；07 春夏：波普風(fēng)格的流線(xiàn)型印花
當販賣(mài)乳溝和穿金戴銀逐漸淪為明日黃花，Donatella Versace另辟蹊徑，試圖以現代藝術(shù)的精神品質(zhì)重新奠定Versace在米蘭的統治地位。如果說(shuō)波普風(fēng)格的流線(xiàn)型印花無(wú)法在未來(lái)主義的大氣候中贏(yíng)得翹楚，那么與荷蘭藝術(shù)家Tim Roeloffs合作的一組蒙太奇照片則不禁令人嘖嘖稱(chēng)奇：看似乃一幅幅高樓大廈，車(chē)水馬龍的城市剪影，實(shí)際卻是一系列以柏林為基礎，融合了大量Gianni Versace經(jīng)典設計的拼貼畫(huà)，今季Versace攜手倫敦插畫(huà)家Julie Verhoeven在泳衣和晚禮服上繪制海底生物以及卡通版Medusa的涂鴉，為高級時(shí)裝增添了一抹童心未泯的情趣。
Christian Dior 實(shí)穿盛行
09 春夏：雪紡迷你裙；08 秋冬：Jet-Set套裝；08 春夏：寶塔肩長(cháng)風(fēng)衣
對于許多品牌而言，“實(shí)穿”是一種制衣之本，不過(guò)這之于John Galliano來(lái)說(shuō)卻是一次痛心疾首的轉變，他放棄扮演T臺上劍走偏鋒的反叛角色，轉而以留駐和迎合新老顧客為設計的首要初衷。他希望穿Dior的女人依舊銳不可擋，于是寶塔肩的套裝，長(cháng)風(fēng)衣，雞尾酒裙悉數上陣；他希望證明自己調度顏色的功力，于是整齊劃一的Jet—Set套裝還原了一個(gè)姹紫嫣紅的冬天。
本季Galliano重新思考種族部落的熟悉命題，模特的頭發(fā)像鳥(niǎo)巢一般向后空隆起，鉚釘，U形釘，貝殼等強悍器具直接裝點(diǎn)在雪紡迷你裙上，這一次Galliano在向年輕顧客搖動(dòng)橄欖枝。
Prada 情色主義
09 春夏：胸罩外穿；08 秋冬：大面積鏤空；08 春夏：情色插畫(huà)
Miuccia Prada永遠將時(shí)裝作為隱性武器，不動(dòng)聲色地宣揚自己的女權主張，當她企圖以女性荷爾蒙色彩將男性物化時(shí)，同時(shí)亦通過(guò)情色元素大膽呈現出女人本能的強權與征服欲。她在仙女妖精的插畫(huà)中安排有男女交歡的熾烈場(chǎng)面，抑或憑借重磅鑲嵌蕾絲的大面積鏤空展現裸露時(shí)的自信與壓抑釋放，今季的胸罩外穿理念同樣惹人浮想聯(lián)翩，但這些情色主義并非直抒胸臆，它們的表象下衍生有女性獨立意識的自我覺(jué)醒，女人能夠心安理得地裸露身體，抑或將性視為一種司空見(jiàn)慣的舉動(dòng)，一種無(wú)傷大雅的談資。情色，只是一種內心的強勢表達。
不過(guò)Lagerfeld偶爾也會(huì )令人無(wú)法揣測他的真實(shí)動(dòng)機，例如一些印在PVC套裝上的圖騰符號和象形文字，只能抽象解讀成這是一次遠古文化與未來(lái)主義的正面交鋒。
Balenciaga 未來(lái)科技
09 春夏：“變色服”；08 秋冬：日本武士盔甲；07 春夏：鉸鏈式Legging
老子曰：“不敢為天下先，故能成器長(cháng)”，然而Nicolas Ghesquière偏偏喜歡逆流而行，甘當*個(gè)吃螃蟹的人，他在面料領(lǐng)域進(jìn)行大膽革新，運用科技武裝時(shí)裝，堅持一種形而下的未來(lái)主義，無(wú)論是穿著(zhù)鉸鏈式Legging的機器人形象，還是彰顯戰斗屬性的日本武士盔甲，受科技主導的服裝不以外觀(guān)的美感取勝，它們意在推進(jìn)時(shí)裝工業(yè)朝縱向發(fā)展，這在當下的經(jīng)濟低迷時(shí)期顯然需要極大的勇氣，因為高昂的造價(jià)導致其售價(jià)亦會(huì )是天文數字，*一季那些能夠吸收、反射光線(xiàn)的“變色服”，其售價(jià)在＄59500至＄80200間不等，科技無(wú)疑也是一把雙刃劍。
Salvatore Ferragamo 修長(cháng)輪廓
09春夏：阿拉伯長(cháng)袍；08秋冬：褲管飄逸的連衣褲；08春夏：及踝襯衫裙
有八卦稱(chēng)經(jīng)濟的一落千丈會(huì )導致女人的裙子越來(lái)越長(cháng)，盡管純屬無(wú)稽之談，但最近幾季Salvatore Ferragamo卻對修長(cháng)輪廓情有獨鐘，似乎印證了這些花邊資訊。
及踝的襯衫裙儼然是改良后的希臘女神裙，只是比后者多出些許日裝化的實(shí)穿性與街頭氣息，褲管極其飄逸的連衣褲是廣大設計師的新寵，Cristina Ortiz表現出不可小覷的前瞻性，扼領(lǐng)的特別處理旨在利用晚裝的細節提升日裝的精致度，這個(gè)季節Ortiz嘗試結合民俗風(fēng)打造修長(cháng)輪廓，阿拉伯風(fēng)情的長(cháng)袍加上一些貓科動(dòng)物的抽象印花，淋漓盡致演繹出意式的不羈與慵懶情懷。
Celine 層疊混搭
09春夏：尼龍風(fēng)衣+同色系Legging；08秋冬：馬術(shù)帽+機車(chē)夾克+連衣裙；08春夏：短風(fēng)衣+及膝裙
如果說(shuō)一個(gè)品牌沒(méi)有歷史作為依托，沒(méi)有易于辨識的特質(zhì)作為形象支撐，設計師需要在造型方面花費更多的氣力，Ivana Omazic選擇了新“層疊”風(fēng)格，不再是壞孩子模樣的流浪感，她為Celine的職場(chǎng)女性創(chuàng )造出一種整體結構清晰，層次分明，強調優(yōu)雅與合身的層疊搭配：利用拉鏈拉長(cháng)腿部比例，短風(fēng)衣與及膝裙仿佛融為一體，僅憑色調區分彼此，抑或用皮質(zhì)機車(chē)夾克搭配真絲連衣裙，水波紋形態(tài)的裙擺與運動(dòng)風(fēng)格的馬術(shù)帽形成“弱”與“強”的對抗陣勢，亦可將尼龍風(fēng)衣與同色系Legging混合出重疊的視覺(jué)效果，輕如蟬翼的質(zhì)地絲毫不會(huì )造成累贅拖沓的困擾。
