不知各位板師制板是先畫(huà)前片還是先畫(huà)后片，但國際通用是先畫(huà)后片。因為相比較后片的變化要比前片小。以一個(gè)變化小的衣片為基礎，更方便調節整體結構與平衡。當我們先確定了后領(lǐng)口寬后，作為女裝來(lái)講，前領(lǐng)口寬*不要大過(guò)后領(lǐng)口寬。而且有些款式結構前領(lǐng)口寬還應該小一些。
加寬或改窄前領(lǐng)口寬是和撇胸有直接關(guān)系的。做撇胸的方法有丙種：一種是先確定撇胸的大小，再畫(huà)前領(lǐng)口寬?；蚴菍⒓垬拥那爸箍诩糸_(kāi)，頸點(diǎn)隨著(zhù)移動(dòng)(圖一)。另一種方法是在頸點(diǎn)不動(dòng)的情況下，以袖窿深線(xiàn)為基點(diǎn)，前止口腰節處向外放出l厘米，與基點(diǎn)向上至領(lǐng)口連一條直線(xiàn)(圖二)。*種方法是將前領(lǐng)口加寬、止口線(xiàn)加長(cháng)了。這樣做的結果是，駁口線(xiàn)會(huì )有浮起發(fā)空的感覺(jué)，前胸會(huì )很暴露，不符合女性審美。有時(shí)還會(huì )造成劃口。當加寬前領(lǐng)口的同時(shí)，肩寬也要向外移動(dòng)。如果不加大沖肩量，前寬也要受到影響。所以作為女裝，開(kāi)寬前領(lǐng)口是弊大于利。
而第二種方法實(shí)際上是將前領(lǐng)口改窄了。也就是我們說(shuō)的倒撇胸。這種方法適用于關(guān)門(mén)領(lǐng)以及無(wú)領(lǐng)結構的服裝。這樣做可以很好的控制前寬，前胸會(huì )很服帖。不會(huì )因為前寬過(guò)寬而造成前寬處出溜和視覺(jué)上顯得臃腫。西服領(lǐng)的上衣前后領(lǐng)口寬一致就可以了。如果不是特殊的體型，前后腰節也保持一樣，上平線(xiàn)在一條線(xiàn)上。
作為男西裝前領(lǐng)口可以適當開(kāi)寬?？梢约哟鬀_肩量來(lái)控制前寬，這樣肩部在視覺(jué)上得到了夸張，顯得很魁梧，前撇胸的推門(mén)和歸攏能使前胸更為飽滿(mǎn)。
撇門(mén)量完善胸部造型
胸省存在前衣片袖窿長(cháng)之中，無(wú)論從立體或平面理解胸省。當把前衣片平鋪在人體或人臺上，在袖籠處始終有一定余量，這樣會(huì )使前衣片袖籠比后衣片袖籠要短些。胸省的量大小是根據體型、胸高變化而變化。(胸高的變化是隨著(zhù)身高，乳房高低的變化而變化)，為解決胸省的取值。在上裝制板時(shí)，直接將胸省繪制在袖窿上，先在前袖窿弧線(xiàn)的中點(diǎn)處確定一點(diǎn)的a，并連接BP點(diǎn)，以BP點(diǎn)為圓點(diǎn)，以?shī)A角12度，再連接b點(diǎn)繪制出前袖窿底部弧線(xiàn)。由于胸省從前側縫中分離出來(lái)，只需運用轉省的原理，就可以自由設計出多樣的省來(lái)(如圖)。
從人體體型特征上可以看出，人體的胸高于頸根，從胸高至頸根處是一個(gè)傾斜的坡度，與垂直線(xiàn)有一個(gè)角度，一般為12°－16°，把面料覆蓋于人體胸部時(shí)，在領(lǐng)口前中心線(xiàn)部分就會(huì )出現多余的面料褶皺，將這部分面料剪去，前中心線(xiàn)處才會(huì )平服，這個(gè)剪去的量即為撇門(mén)量，所以說(shuō)，撇門(mén)設計是合體款式設計的必要手段。
撇門(mén)量與胸省的關(guān)系
撇門(mén)量是胸省的一部分被轉移到前中線(xiàn)上，引起前中線(xiàn)增長(cháng)，撇門(mén)量一般0．5～1．5cm。
撇門(mén)的工藝處理相當于隱形“縫省”將轉移在前中線(xiàn)上的胸省量均勻燙縮、歸攏，將撇門(mén)引起的門(mén)襟止口胖勢推向BP點(diǎn)，塑造該處立體感，使門(mén)襟止口歸復平直。
(1)關(guān)門(mén)領(lǐng)，立領(lǐng)上衣較少應用撇胸法，即使應用撇胸量也較小，因為撇胸大了門(mén)襟止口不容易歸推平直，在將止口歸推平直后，要沿止口線(xiàn)上牽帶收住胖勢，或在歸攏部分將掛面稍拉緊。
(2)翻駁領(lǐng)上衣在將門(mén)襟止口推平歸攏的同時(shí)翻駁線(xiàn)也隨之被歸短，隱形省量大的還要在翻折線(xiàn)中段E牽帶，收住歸縮量與胸部胖勢量，門(mén)襟止口在歸縮部位上牽帶或將掛面稍拉緊。
撇門(mén)工藝要求面料有良好歸撥性能，如采用了化纖面料，本身面料就沒(méi)有良好的歸撥性能就會(huì )出現前止口外斜，領(lǐng)口后傾等弊病。
撇門(mén)量在結構設計中的應用
如果款式造型在肩部或領(lǐng)口設計有省的造型，且服裝的整體感覺(jué)合體時(shí)，由于原有的胸省量全部轉移為肩省或者領(lǐng)口省，這兩個(gè)省位離前中線(xiàn)位置近，可以消除前中心線(xiàn)的不平服現象。不設計撇門(mén)。
如果款式是寬松造型的話(huà)，由于整體造型屬于寬松風(fēng)格，不太講究服裝與人體的合體性，這類(lèi)服裝也就不需設計撇門(mén)。
如果選用的面科帶有明顯的條紋的話(huà)，一般不設計撇門(mén)。(如設計撇門(mén)時(shí)會(huì )影響服裝的外觀(guān))而采用在前身衣片的底擺增設起翹的方法，當前后衣片縫合后，前衣片會(huì )產(chǎn)生一定的傾斜，從而產(chǎn)生與撇門(mén)相同的效果。
如果款式造型有腋下省和斜腰省的造型，且服裝的整體感覺(jué)較合體時(shí)，由于省位離前中心線(xiàn)位置較遠，對于前中心線(xiàn)處的不平現象無(wú)能力，因此為結構平衡，應設計撇門(mén)，量為1～1．5cm。
在這里有一點(diǎn)要注意，可以把撇門(mén)量轉移成為領(lǐng)口省，把領(lǐng)口省位隱蔽在翻領(lǐng)下面，這樣既沒(méi)有改變服裝的造型，又滿(mǎn)足了撇門(mén)的設計。
在款式結構設計時(shí)，可以根據造型的具體要求，結合以?xún)热菁右赃\用。
女性人體胸部呈隆起形狀，設置胸省是勾勒女性人體胸部線(xiàn)條美感必不可少的。它在女裝結構設計中有著(zhù)決定性的作用。女裝胸部的合體程度與前、后衣身的平衡程度都是由胸省來(lái)把握。不管是合體的、寬松的、二面構成、三面構成、四面構成，都存在著(zhù)胸省。胸省在結構上的表達方式有兩種，即直收法與變量法。
直收法指以BP點(diǎn)或BP點(diǎn)附近為省尖點(diǎn)，收掉結構造型所需的胸省量。直收法在合體女裝中最為常見(jiàn)，它是根據款式面料以及工藝要求來(lái)確定胸省的位置。通常的手法有分割轉移，以原型為基礎演變幾種胸省的位置(圖1)，圖中的各種手法都是比較直觀(guān)易懂的。
變量法是指不通過(guò)BP點(diǎn)，將結構造型所需的部分胸量轉移到結構邊緣部位，將一部分省量放在袖窿里。變量法在寬松服裝中最為常見(jiàn)，它也是根據款式、面料及工藝要求來(lái)確定轉移的部位。
門(mén)襟變量法與撇胸有相似之處，但又有本質(zhì)上的區別，撇胸是去掉一部分的門(mén)襟量，領(lǐng)圈與肩線(xiàn)上的變化只是用大概的數值來(lái)表示。而門(mén)襟變量法是通過(guò)改變紗線(xiàn)，把部分的胸省量轉移到胸圍里，另一部分量放在袖窿里。門(mén)襟變量法只適合開(kāi)襟及開(kāi)襟不對折的款式。門(mén)襟變量法的步驟見(jiàn)圖2。
1、對齊腰線(xiàn)畫(huà)好a線(xiàn)。
2、按住BP點(diǎn)，將門(mén)襟點(diǎn)向袖窿方向轉移，轉移量為前領(lǐng)圈底點(diǎn)與門(mén)襟距離，一般為1厘米至1．5厘米，具體量還需視款式面料而定。
3、將原型袖窿底點(diǎn)與轉移后的袖窿底點(diǎn)對齊平行于前門(mén)襟面脅線(xiàn)。
4、將原型與轉移后的原型作比較，可以看出胸省以變量的形式轉移到肩部與袖窿里。
下擺變量法是通過(guò)起翹前下擺與前腰線(xiàn)，來(lái)轉移部分胸省量，另一部分胸省量放在袖窿里，下擺變量法不適合用格子及橫條紋理效果的面料。具體操作見(jiàn)圖4，將胸省量放在袖窿與下擺處，后領(lǐng)肩點(diǎn)在水平線(xiàn)以上，下擺呈起翹狀。
總之，根據不同性質(zhì)的面料與不同款式，胸省的位置有相應的變化，胸省的合理運用關(guān)系到整體成衣的結構美觀(guān)。
